PETRONIALOCUTA

Ayer dejaba mi breve repaso por la historia de los colores de los vestidos de novia, en el momento en que se popularizó el blanco como color nupcial.

En 1840 se celebró en Inglaterra la boda de la reina Victoria con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. En una época en la que las novias pertenecientes a casas reales o nobles elegían mayoritariamente vestidos metalizados bordados en oro y plata, Victoria eligió el blanco. ¿Por qué? 

¿Cómo lo consiguió? A finales de los años 30 del siglo XVIII la industria tradicional textil inglesa se estaba viendo seriamente afectada por el desarrollo de la Revolución Industrial. La invención de una máquina de elaboraba encajes de forma industrial afectó a muchas pequeñas localidades y fábricas inglesas que basaban su riqueza en el encaje hecho a mano. 

La reina Victoria quiso apoyar y estimular esa industria artesanal eligiendo una pieza soberbia de encaje de Honiton, con un dibujo que imitaba un diseño antiguo. Y para realzarla, el blanco era la opción ideal: un fondo neutro sobre la cual el trabajo de los artesanos luciría en todo su esplendor. Siguiendo esta idea William Dyce diseñó para la reina un vestido blanco de satén liso con volante y cola de encaje. Y utilizó el mismo encaje para crear el velo que completó el conjunto.

Es decir, en este caso, más que símbolo de pureza, el blanco era un símbolo de patriotismo y de identidad.

Otra de las razones que hizo muy especial esta boda es que la reina se casó enamorada. Parece algo habitual, pero tampoco lo era. Los matrimonios reales eran casi siempre pactos políticos, acuerdos entre familias y uniones concertadas. El romanticismo es una idea muy moderna y la reina Victoria fue una de las primeras que hizo ostentación de esta amor, el día de su boda y durante el tiempo que duró el matrimonio. Algo que en mi opinión pudo pesar en la siguiente elección de la reina: para adornar su vestido blanco llevó simplemente un collar y unos pendientes de diamantes. Y como pieza principal, un broche con un zafiro azul, regalo del príncipe Alberto. También renunció a llevar corona o tiara y se adornó el pelo con una sencilla diadema de flores de naranjo, símbolo de la pureza y de mirto, símbolo de la felicidad doméstica y del amor.

Que una reina de la importancia de Victoria eligiera tan pocas joyas en un día tan señalado era algo extraordinario y fue muy criticado en su época.

Ya sabemos que la reina Victoria no fue la primera novia blanca pero sí la que popularizó dicho color. La suya fue una boda ampliamente divulgada por todo occidente y pronto se convirtió en un referente estético, primero para las clases más altas (el blanco y el encaje seguían siendo un color y un tejido caros y difíciles de mantener) y posteriormente, el ascenso de la burguesía favoreció a su propagación entre las clases medias. 

Además, la reina, se hizo retratar en numerosas ocasiones a lo largo de su vida luciendo dicho vestido, no sólo en cuadros sino también en grabados y fotos, lo que aumentó la popularidad del modelo.

La joven reina Victoria, Franz Xaver Winterhalter,1842

¿Conocíais la historia de amor de la reina Victoria y el príncipe Alberto?, ¿conocíais el vestido?

Cuando pensamos en una novia, inmediatamente nos viene a la cabeza la imagen de una mujer vestida de blanco. Esta puede llevar un vestido largo o corto, puede llevar velo o no, puede llevar ramo, Biblia o abanico en las manos pero el vestido siempre es blanco.

Sin embargo, y a pesar de que hoy en día es una imagen totalmente arraigada en el mundo occidental, no siempre ha sido así.

De hecho, a lo largo de nuestra historia los colores de los vestidos de novia han variado mucho dependiendo de diferentes factores.

En Grecia las novias llevaban túnicas con mantos en diferentes colores y adornos florales en el pelo. Posiblemente se taparan con un velo.
En Roma se seguía la tradición de vestir a la novia con una túnica rígida blanca, color de Himeneo, dios de la fecundidad y el matrimonio. El atuendo nupcial se completaba con un cinturón (el nudo de Hércules) y un velo y zapatos color azafrán.
Durante muchos siglos, el vestido fue más un símbolo de la riqueza o bonanza de la familia de la novia que de su pureza o de su fecundidad:

En la Edad Media y Renacimiento era habitual el uso de telas en colores fuertes, púrpuras, rojas o azules ya que sólo las clases más ricas podían permitirse ese tipo de tintes que requerían un tejido y mantenimiento especial, mucho más caros que el que suponían los tintes naturales vegetales que usaban las clases más desfavorecidas. Dichos colores simbolizaban tanto el poder económico como el social. Cuanto más adornado y trabajado estaba el vestido, más rica y poderosa era la familia a la que dicho vestido servía como escaparate. Eran habituales en esta época los brocados, los terciopelos, las sedas adamascadas, los ribetes de piel de armiño o visón, las gemas incrustadas...
El blanco se usaba en ocasiones. Por ejemplo, se sabe que en 1406 la princesa inglesa Phillipa se casó con Eric de Pomerania con una túnica y manto en satén blanco con ribetes de terciopelo en el mismo color y  piel de armiño.

Antes de la medicina moderna, tener salud y una larga vida no era fácil, ni para las clases altas ni mucho menos para las bajas. Como consecuencia, crecieron en torno a las bodas y por añadidura al vestido de novia numerosas supersticiones encaminadas a conseguir esa soñada vida longeva, feliz y fértil.
Aunque el blanco siempre se relacionó por razones obvias con la pureza, el azul, asociado también a la Virgen, fue durante mucho tiempo el color favorito, símbolo de la fidelidad y el amor eterno. Incluso si no iban vestidas de azul, las novias trataban de llevar algo en ese color como garantía de dichas alegrías. Superstición que se mantiene hoy en día.

Salvo los verdes que se asociaban a las hadas y habitualmente se evitaban, y los colores naturales, marrones y beiges, que se asociaban a la pobreza (recordemos esos tejidos naturales de los que hablaba antes) a lo largo de los siglos las novias usaron casi toda la gama cromática.
Entre las clases altas las telas fueron aclarándose hacia tonos pasteles (rosas, azules, amarillos) mientras que tanto la monarquía como la nobleza se fueron decantando por vestidos en tonos metalizados, profusamente bordados en oro y plata, una vez más símbolos claros del status y el poder social. Esta tendencia se mantuvo durante los siglos XVII, XVIII y XIX.

Las clases menos pudientes usaban colores más oscuros como el negro, la gama de grises, azules ya que era fácil reconvertir un vestido de estos colores en un vestido de los domingos. Otras veces se adornaban vestidos que se usaban diariamente con lazos o flores para hacerlos especiales en ese día...